СОВЕТЫ

Какие цели преследуются при формировании искусственных типов крон?

Обычные формировки у плодовых деревьев сохраняют высокую продуктивность только в молодом возрасте. Вскоре после начала плодоношения они сильно загущаются по периферии, и начинается процесс отмирания мелких ветвей и оголение внутри кроны. Поэтому продуктивный объем кроны на единицу площади плодовых насаждений у них небольшой. Повысить продуктивность насаждений позволяют новые конструкции крон, которые обеспечивают высокую освещенность всех частей кроны.

Пальметта. Плоская формировка. Имеет много видоизменений. Основной же принцип пальметты — расположение главных ветвей в одной плоскости в направлении ряда — остается у всех. При формировании плоских крон исчезает зона недостаточного освещения, которая имеет место в объемных кронах: 6—8 скелетных ветвей закладывают в плоскости ряда, образуя 3—4 яруса, по две ветви попарно в каждой. Между ярусами расстояние 40—45 см для слаборослых деревьев, 80—90 см — для сильнорослых. Имеет значение у этой кроны направление ветвей: угол их отхождения от ствола 45—50°, а для верхних ярусов и больше. Отклонение ветвей производят к натянутой шпалере либо к кольям. Пальметты позволяют строить в саду плоские плодовые стены, обеспечивающие максимальное поглощение солнечной радиации, которая необходима для образования органического вещества у растений. Для пальметт требуются широкие междурядья, чтобы обеспечить плодовую стену достаточным освещением.

Когда садоводы-любители пытаются у себя на участке сформировать плоскую крону типа пальметты, нередко все делают правильно, но «вывести» скелетные ветви, как указано на схемах, не могут. В чем же дело? Дело в том, что отклоненные ветви, вертикально растущие, быстро обгоняют их в росте, сильно утолщаются и заполняют все свободное пространство. Эти и вертикальные ветви нельзя оставлять без внимания: либо удалить их сразу «на кольцо», либо сильно подрезать неоднократно, либо прищипывать постоянно. Последнее очень полезно, так как на них будет закладываться ранний урожай.

Веретеновмдный куст (шпиндельбуш). Объемная малогабаритная крона. Применяется для формирования слаборослых деревьев. Формировка обеспечивает высокую продуктивность дереву за счет формирования большого количества мелких обрастающих ветвей. Строится она довольно трудоемко: все ветви, отходящие от ствола, оттягивают с помощью шпагата в горизонтальное положение, скелетных крупных ветвей поэтому в кроне нет. Закрепление ветвей горизонтально производят в конце пета в течение 6—7 лет. Из-за большого количества ветвей крона получается компактной. Размещение деревьев в ряду также плотное.

Каковы основные конструктивные особенности разных типов крон?

Мутовчато-ярусная крона. Многие плодовые породы склонны без обрезки строить такую конструкцию. Тем не менее только обрезка позволяет получить продуктивную крону такого типа. Правила построения этой кроны: 5 ветвей, близко расположенных по проводнику, образуют мутовку, отсюда и название формировки, составляют нижний ярус ветвей. По проводнику вырезают выше все ветви, образуют интервал в 60—130 см, после чего закладывают второй ярус на 3-5 ветвей, чаще уже не мутовкой. Угол отхождения ветвей от ствола — около 45°. По этому типу сформировано большинство существующих плодовых насаждений. Из-за сильной загущенности этой кроны, особенно в нижнем ярусе, она не рекомендуется для применения в промышленном садоводстве. Желательно и в приусадебном отдавать предпочтение другим типам крон.

Какие типы крон формируют у молодых деревьев?

Обычные, объемные, называемые свободными, полусферическими: мутовчато-ярусная, или пятисучная, разреженно-ярусная, безъярусная, вазообразная, кустовидная и другие. Искусственные кроны: пальметты (плоские кроны), веретеновидный куст (шпиндель-буш) и другие.

Крона дерева

Бругмансия очень похожа на дурман, который дачники любят за крупные белые цветы-граммофоны. Но у бругмансий более крупные листья, а цветы, которые к тому же, смотрят не вверх, как у дурмана, а вниз, бывают желтыми, розовыми, простыми, махровыми. К тому же дурман - однолетник, а бругмансия — многолетнее растение.

Бругмансия выращивание

Выращивание бругмансии в открытом грунте подходит для районов, где температура зимой кратковременно опускается до нуля и чуть ниже (субтропики). Там бругмансия выращивается как ежегодно отрастающий весной многолетник. За сезон куст вырастает до 3-4 метров. В более холодных климатических зонах цветок выращивают в зимних садах, оранжереях, как комнатное растение. Хотя последний вариант, пожалуй, могут рассматривать разве что владельцы больших жилых площадей. Бругмансия слишком быстро становится громоздкой для стандартных квартир. Да и переваливать в горшки большего размера молодые растения придется несколько раз за сезон. Решив купить и поселить бругмансию дома, нужно учитывать, что относится она к растениям семейства пасленовых, которые, как известно, ядовиты. В доме, где есть дети, лучше этот цветок не выращивать.

Как вырастить бругмансию

Те, у кого есть желание и возможность выращивать бругмансию дома, придется найти ей светлое место. Но летом лучше переселить бругмансию на балкон, лоджию, в сад. На свежем воздухе растение будет чувствовать себя комфортнее и выглядеть органичнее среди других крупных растений. Да и сильный аромат цветов, усиливающийся ночью, в жилых помещениях может оказаться слишком навязчивым. В спальне бругмансии однозначно не место.

К тому же в комнате бругмансии может просто не хватить света для цветения. В закрытом помещении растение часто страдает от паутинного клеща. В саду бругмансию размещают так, чтобы она освещалась утренним солнцем и оказывалась в тени в полдень. На солнечной лоджии или балконе растение нужно притенять от прямых лучей тюлем, марлей. В постоянной тени у бругмансии будут развиваться листья в ущерб цветению. При дефиците света растение теряет тургор и может даже погибнуть.

Желательно, чтобы место, выбранное для бругмансии, было защищено от ветров. Обремененные множеством цветов, веточки бругмансии в дождливую ветреную погоду с легкостью ломаются.

Зимой для бругмансии создают прохладный (10-15 градусов) микроклимат, очень умеренно поливают. Если у вас есть лоджия, в которой температура зимой не опускается ниже нулевых отметок, бругмансия вполне может там перезимовать. Если соблюсти эти условия, растение практически не теряет своей декоративности. В более жаркой комнате бругмансия может частично или полностью сбросить листья.

В конце сезона у бругмансии укорачивают длинные побеги, но не перестарайтесь: можно навредить цветению. Весной цветок пересаживают в свежую почвенную смесь средней плотности.

Бругмансия размножение

Размножают эти необыкновенные цветы верхушечными черенками с 2-4 листьями. Крупные листья на них удаляют или обрезают наполовину. Укоренение начинают в емкости с теплой водой. Когда внизу черенков образуется наплыв, наметятся корешки, черенки высаживают во влагоемкий, воздухопроницаемый грунт. Можно высадить предварительно обработанные стимулятором черенки, сразу в субстрат. Для такого метода укоренения подойдут и одноглазковые черенки. Сверху черенки накрывают стеклянным или пластиковым «колпаком». После укоренения черенки начинают приучать к солнечному свету и свежему воздуху.

Бругмансия из семян

Видовые бругмансии часто размножают семенами. Чтобы быстрее получить всходы, семена обрабатывают стимуляторами роста. И все равно они прорастают довольно долго.

Уход за бругмансией

Для обильного цветения подросшие кусты бругмансии ежедневно поливают теплой водой. В жаркие дни может потребоваться двухразовый полив. Воду из поддонов сливают, иначе могут загнить корни. Чтобы растение не страдало от резких перепадов влажности почвы, при посадке в грунт добавляют гидрогель. В сухую жаркую погоду бругмансию ежедневно опрыскивают. Каждую неделю быстрорастущему великану дают подкормки. Если у вас есть возможность, чередуйте органические настои (коровяк, куриный помет, настой зеленой травы) с растворами комплексных минеральных удобрений с микроэлементами. Хотя можно обойтись и удобрениями для цветущих растений.

Цветы в саду