СОВЕТЫ

Обновить советы

3 совета от 22 Июля 2018 года:

Несколько веков назад шотландские овчарки были исключительно пастушьими собаками и охраняли стада черноголовых овец colley, отчего и получили свое название – colley dog, а затем просто колли.

Этих красивых, умных и добро­душных собак колли, обожала анг­лийская королева Виктория. Именно благодаря ей,  на рубеже XIX и XX веков мода на шотландских овчарок Colley очень быстро распространилась по всей Европе. И хотя в роли овечьего пастуха сегодня собаку колли уже практически не встретишь, колли продолжают служить человеку ве­рой и правдой: среди них много проводников слепых, компаньонов людей с ограниченными возможностями и собак-спасателей. А в годы Второй мировой войны шотландские овчарки колли прекрасно зарекомендовали себя как умелые санитары, саперы и связные.

Колли бордер фото

Колли бордер умная собака!

Для семьи с ребенком колли – на­стоящая находка: эта внимательная, ответственная и быстро обучающаяся собака обожает детей и при­смотрит за вашим ма­лышом не хуже наем­ной няни. И пусть вас не обманывает несколько «игрушечная» внешность бордер колли: постоять за своего хозяина и остальных домочадцев собака умеет и готова защитить их от лю­бого обидчика. Ваша квартира или дом в присутствии колли тоже под надежной охраной.


Конечно, как и у любой породы, так и колли бордер есть не только плюсы, но и минусы. Во-первых, будьте готовы к регулярному уходу за длинной шерстью своего питомца (если не расчесы­вать колли, в шерсти появятся колтуны, которые придется выстригать). Во-вторых, шот­ландская овчарка  колли – доста­точно «разговорчивое» су­щество и любить полаять. В-третьих, она тяжело переносит жару. Имейте это в виду, отправляясь со своей питомицей на дли­тельные летние прогулки, и ни в коем случае не оставляйте ее на солн­цепеке, придерживайтесь полезных советов и все будет хорошо!



Корни плодовых растений сильно страдают от резких колебаний влажности и температуры. Жизненность и приживаемость саженцев резко снижаются даже при кратковременном подсыхании корней во время их выкопки, сортировки, транспортировки и хранения. Для предупреждения подсушивания корни плодовых растений следует обмакивать в земляную болтушку, но и в этом случае саженцы нужно как можно быстрее прикопать в почву или обернуть влажной тканью, полиэтиленовой пленкой, засыпать опилками и т.д. В таком состоянии саженцы можно хранить во временной прикопке или в прохладном месте в течение 3-4 недель до осенней посадки.
При весенней посадке растений (груша, вишня, слива) задача хранения саженцев усложняется. Их нужно уберечь от подсыхания, от вымерзания, от выпревания, от повреждения грызунами, солнечными ожогами. Хранить саженцы зимой можно в зимней прикопке и в хранилище (подвале). Прикапывают саженцы на возвышенном хорошо проветриваемом месте, не подвергающемся весной затоплению или застою талых вод, вдали от мест обитания мышей. С востока на запад копают канаву глубиной и шириной 40-50 см. Южную стенку канавы делают наклонной, саженцы ставят с наклоном на юг (под углом 40-45) для предохранения их от весенних солнечных ожогов и растрескивания коры, устанавливают плотно в ряд по одному саженцу. Корни и нижние части штамбов саженцев засыпают почвой. После засыпки корней почву уплотняют для устранения пустот возле корней. Прикопанные саженцы хорошо поливают — до полного насыщения рыхлой земли водой.
Вокруг прикопки можно сделать канаву, ее зимой очищают от снега, на дно кладут отравленные приманки. От зайцев саженцы в прикопке укрывают лапами хвойных деревьев. Лучше хранить саженцы в хранилищах или погребах. Оптимальная температура хранения саженцев 0-+1С, а влажность воздуха — 85-90%. Корни саженцев либо прикапывают, либо укрывают рыхлым, влажным материалом (опилки, торф, мох, песок).
Корни в течение зимы периодически увлажняют.

Подготовка почвы и посадка плодовых саженцев.
Прежде, чем посадить сад, нужно выбрать или оценить имеющийся участок земли, разместить плодовые и ягодные культуры в соответствии с их биологическими особенностями и требованиями к факторам окружающей среды, тщательно подготовить почву, а затем правильно посадить саженец и осуществить послепосадочный уход. Наиболее удобны ровные участки с крутизной склона не более 5. На более крутых склонах 96-8) ряды деревьев и кустарников располагают поперек склона, а на более крутых устраивают террасы. В средней полосе России наиболее благоприятные западные, юго-западные и южные склоны. На восточных склонах малозимостойкие культуры (груша, слива, черешня) могут вымерзать.
Особое внимание нужно обращать на глубину залегания грунтовых вод, которые при контакте с корневой системой плодовых и ягодных культур могут приводить к ее отмиранию, к суховершинности и гибели растений. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 2,5-3 м от поверхности почвы для деревьев яблони, груши, абрикоса на сильнорослых подвоях; 1,5-2,5 м для вишни, сливы, яблони на слаборослых подвоях. В периоды паводков на участках возможно кратковременное повышение уровня грунтовых вод. (не более месяца).
Что касается карликовых яблонь, то они имеют еще целый ряд преимуществ: плодоносят на 2-3 год после посадки, компактны (высота до 3 м), продуктивны, плоды на них крупнее и ярче окрашены, чем на сильнорослых деревьях; слаборослые деревья лучше подготавливаются к зиме, имеют более морозоустойчивые корни. По механическому составу в средней полосе России для плодовых садов и, прежде всего, для яблони наиболее пригодны средне- и тяжелосуглинистые почвы. Кислотность почвы может иметь довольно широкий диапазон (рН=5-8,5). В случае сильных отклонений в кислотности почвы следует проводить известкование (при повышенной кислотности, рН < 5,5) или гипсование почвы (при пониженной кислотности > 8).
Известкование повторяют на суглинистых и глинистых почвах через 8-10 лет, на песчаных и супесчаных — через 6-8 лет.Оно снижает (нейтрализует) кислотность почвы, улучшает ее структуру и физические свойства, благоприятствует жизнедеятельности интрифицирующих и азотофиксирующих бактерий, положительно влияет на обеспечение растений элементами питания. Под плодовые деревья известь вносят как перед посадкой, под глубокую перекопку (половину необходимой нормы), так и после посадки, в междурядьях сада (оставшуюся часть извести). При средней и сильной кислотности почвы (рН =4-5) легкие песчаные почвы требуют внесения 0,2-0,4 кг/кв.м извести, средние почвы — 0,3-0,6 кг/кв.м, тяжелые глинистые почвы — 0,5-1,0 кг/кв.м.
Если высаживать плодовые деревья одной и той же культуры сразу после раскорчевки старых деревьев на прежнее место, например, яблоню после яблони, возможно сильное угнетение молодых деревьев в результате почвоутомления. Большое значение в саду имеет световой режим. Плохое освещение приводит к частичному отмиранию ветвей, деревья вытягиваются вверх. Поэтому при закладке сада на небольших любительских участках наиболее высокорослые деревья груши, яблони, черешни, абрикоса следует размещать с северной стороны участка с расстоянием 4 м между деревьями. Деревья сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое, алычи размещают с расстоянием 3 м между деревьями; между карликовыми деревьями яблони, облепихой, войлочной вишней достаточно 2 м; между ягодными кустами 1-1,2 м. Южную часть садового участка можно отвести под землянику.
При закладке плодового сада целесообразно проводить очаговое окультуривание почвы непосредственно в местах высадки саженцев. Ямы выкапывают размером 80 х 80 см и глубиной 50-60 см, складывая верхний плодородный слой отдельно, а подстилающие породы (песок, глина) удаляют. При очень близком залегании грунтовых вод лучше высаживать саженцы на карликовых подвоях и ягодные кустарники, которые формируют поверхностно расположенную корневую систему.
При посадке сильнорослых деревьев яблони и, особенно, груши, на ямы кладут лист шифера или толстого стекла, которые служат преградой для корней и предотвращают их контакт с грунтовыми водами. На одну посадочную яму рекомендуют вносить фосфорные удобрения: суперфосфат — 150-200 г или фосфорная мука — 400-600 г; калийные удобрения: калийная соль или древесная зола — 400-500 г. Во избежание контакта корней плодовых деревьев с минеральными удобрениями их лучше вносить на дно ямы. Азотные удобрения при посадке не вносят. Из органических удобрений для внесения в ямы используют только неречной, низинный, некислый торф или перегнившие компосты. На одну посадочную яму требуется 20-30 кг органических удобрений, которые смешивают с плодородной землей и этой смесью заполняют посадочные ямы до половины.
Корни саженцев обмакивают в земляную или глинистую болтушку. Сверху удобренной почвосмеси в посадочную яму насыпается неудобренная почва, на которую помещают корни саженца и засыпают неудобренной почвой, слегка встряхивая, чтобы почва заполнила промежутки между корнями, а затем почва осторожно, но сильно уплотняется. Место прививки при посадке должно находиться чуть выше уровня почвы (3-4 см). Сильное заглубление места прививки нежелательно, особенно для саженца на слаборослых подвоях, которые при заглублении более 5 см могут образовывать собственные корни привоя выше места прививки, и дерево может утратить слаборослость. Вокруг посаженного дерева делают лунки для полива диаметром 0,8-1 м путем нагребания земляного валика высотой до 15 см. Растения поливают сразу же после посадки 20-30 литрами воды независимо от влажности почвы и погоды. После полива почву мульчируют торфом или перегноем не мене 5 см (или хотя бы сухой почвы). Возле саженца забивают (на 40-50 см) посадочный кол высотой до первых разветвлений (60-70 см над уровнем почвы), к которому саженец подвязывают свободной петлей в виде «восьмерки». Проводят послепосадочную обрезку, благодаря которой закладывают основы будущего «скелета» дерева и восстанавливают нарушенное соотношение между надземной частью и сильноподрзанной корневой системой саженца.

Удобрение почвы в плодовом саду.
Всем растениям, в том числе и плодовым деревьям, необходимо питание, которое они, в основном, получают из почвы в виде водных растворов. Основные элементы минерального питания растений — азот, фосфор, калий, кальций, медь, цинк, магний, марганец, бор, железо, сера и некоторые другие. Недостаток в почве минеральных элементов, как и их избыток, отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений. Для улучшения питания плодовых деревьев и ягодных кустарников в саду применяют органические и минеральные удобрения. К органическим удобрениям относятся навоз, перегной, торф, птичий помет, компост.
Для определения нормы внесения минеральных удобрений следует провести анализ почвы, который в состоянии выполнить любая агрохимическая лаборатория (пробы берут с глубины 0-20 и 20-40 см). Еще лучше, провести анализ листьев на содержание в них элементов питания, который показывает обеспеченность ими растений в зависимости от доступности их в почве. Если трудно или невозможно определить содержание элементов питания в листьях, особенно в любительском садоводстве, можно ограничиться почвенным анализом или основываться на средних рекомендуемых нормах внесения минеральных удобрений для данного региона. Ниже приводятся примерные нормы внесения минеральных удобрений в средней зоне садоводства России, в черноземные, серые лесные и дерново подзолистые почвы в зависимости от их обеспеченности. Таблица Средняя норма внесения навоза 4-6 кг/кв.м с заделкой на глубину до 20 см, перегноя — 2-3 кг/кв.м. Органические удобрения, содержащие в достаточном количестве макро- и микроэлементы, не только улучшают питание растений, но и улучшают физические свойства почвы. Вообще удобрения лучше всего вносить осенью, после съема плодов, или ранней весной, с заделкой в почву на глубину 15-20 см. Орган



К старости начинаешь испытывать острую недостаточность  ошибок молодости.