СОВЕТЫ

Обновить советы

3 совета от 23 Сентября 2018 года:


Зенитные фонари используют для естественного внутреннего освещения как крупных зданий, так и всевозможных сооружений практически любого назначения. Например: промышленные здания, крупные торговые павильоны, различные спортивные объекты, офисы и даже зимние сады.
Современные зенитные фонари, применяемые при строительстве крупногабаритных зданий, обладают целым рядом преимуществ перед использованием других осветительных приборов. И в первую очередь – это, конечно же, естественный солнечный и дневной свет, проникающий сквозь светопрозрачные конструкции зенитных фонарей. Такой способ освещения позволяет значительно сократить затраты на потребление как электрической энергии, так и тепловой . Зенитные фонари без труда могут быть смонтированы практически на любом участке кровли здания соответствующей постройки.
.
Для того чтобы получить эффективное и равномерное дневное освещение специалисты рекомендуют установку нескольких зенитных фонарей небольшого размера. Это связано с тем, что интенсивность освещения, осуществляемая посредством боковых осветительных конструкций, теряет свою мощность, проникая в глубину помещения. Свет, пропускаемый зенитными фонарями размещёнными на крыше здания, должен равномерно освещать всю внутреннюю площадь здания.
Кроме того, на эффективность освещения так же будет влиять и светопрозрачный материал применяемый в изготовлении зенитных фонарей. Самыми популярными и экономичными являются фонари, сделанные из таких материалов как канальный поликарбонат. Такой материал способен выдерживать не только высокие температуры, но и механические нагрузки. Однако, его применение целесообразно лишь для освещения отапливаемых помещений. Для помещений, где отсутствует централизованное отопление хорошо подойдёт профилированный светопрозрачный ПВХ.
Прочность светопрозрачной конструкции должна рассчитываться согласно строительных норм и правил с учётом таких нагрузок как снег в зимний период, давление ветра, а так же воздействие высоких температур.


Состояние ногтей является показателем здоровья. При осмотре изучаются форма, структура, цвет и плотность ногтей.
Нормальный ноготь занимает половину верхней фаланги и имеет в среднем длину 12-13 мм. Он гладкий, без углублений, точек, складок, равномерно розовой окраски, слегка глянцевый. Луночка в точке наибольшей ширины составляет пятую часть всего ногтя. Отсутствие лунки или слишком большая лунка указывает на нервозность. Если на ногте ломкие желобки – в организме отложения извести. «белые пятна» вместе с мягкостью и ломкостью указывают на недостаток кальция. Бледные ногти – малокровие (организму не хватает железа), кровопотери, болезнь костного мозга.
Голубоватые ногти – сердечная недостаточность, хронические заболевания легких; у детей –врожденное заболевание сердца. Выпуклые шлаковые (солевые) слои на ногте указывают на острые заболевания желудочно-кишечного тракта. Обгрызенный ноготь – неврозы, гастриты, половые дисфункции  у женщин.



Как поднять заднее колесо

В байкерской среде езда на мотоцикле с поднятым задним колесом называется стоппи. Вариантов исполнения этого трюка придумано множество. Базовый вариант исполнения этого трюка называется роллинг стоппи.

Учимся поднимать заднее колесо

Для выполнения подъема заднего колеса займите положение на мотоцикле точно по центру, смотрите вперед, плечи держите ровно, руки напрягите. Стремитесь всегда сохранять баланс. Перенося вес тела рывком вперед, поднимите заднее колесо. Во время выполнения стоппи от начала и до конца тело держите прямо. Любое лишнее движение скажется на управлении мотоциклом.


Передний тормоз сначала нажмите сильно – приблизительно на 80% от максимума. В момент, когда заднее колесо оторвется от земли, давление на рычаг тормоза постепенно уменьшайте. Приблизившись к точке баланса, тормоз отпустите. Чем дольше будет нажиматься рычаг тормоза, тем выше поднимется заднее колесо.

Очень важно правильно переместить вес тела вперед, загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины седла. Плечи перемещайте вперед и вверх, скользя при этом по седлу вперед, ближе к бензобаку. Перемещайтесь вперед до тех пор, пока почти не перестанете сидеть в седле. Тело держите ровно настолько, насколько это возможно. Руки и локти держите прямо, иначе мотоцикл может накрениться.

В момент, когда почувствуете приближение к точке баланса, не делайте попыток подняться вверх или опуститься вниз. Не беспокойтесь, если не сможете добрать до точки баланса 8-10 градусов. Зато не перевернетесь! Для того чтобы увеличить дальность езды с поднятым задним колесом, старайтесь как можно меньше использовать тормоз. При поднятии заднего колеса, старайтесь не думать об управлении мотоциклом. Руки держите прямо, сидите ровно. Об управлении следует задумываться, когда дальность езды на переднем колесе значительно повысится.


Разница между 50-метровым и 200-метровым стоппи заключается только в управлении мотоциклом. Основной метод управления при поднятии заднего колеса – контрруление. То есть для поворота направо следует нажать на правую ручку руля, и мотоцикл повернет направо. Чем больше высота поднятия заднего колеса, тем легче мотоцикл в управлении.

В момент опускания заднего колеса тело держите так же ровно. Перед опусканием заднего колеса нажмите на задний тормоз. Это зафиксирует заднюю цепь и позволит приземлиться без сильного и звонкого удара.

Для выполнения стоппи дополнительных регулировок мотоцикла, как правило, не требуется. Однако убедитесь в достаточном преднатяге пружин и сжатии демпфирования. Давление в передней шине лучше опустить до 1.7-1.8 ат. Тормоза должны быть обязательно оснащены армированными шлангами и желательно – колодками Ферродо. Как можно чаще проверяйте тормозную систему, если регулярно делаете этот трюк. Передние клипоны разверните пошире – это повысит легкость управления и удобство поднятия заднего колеса. Рулевой демпфер обязателен – это вопрос безопасности!

В момент начала обучения стоппи не нажимайте передний тормоз резко. Тормоз следует нажимать сначала быстро, а затем медленно и плавно. Как только колодки начнут тормозить, слегка привстаньте и чуть дожмите тормоз. При этом почувствуется некоторое поднятие заднего колеса. Со временем постепенно увеличивайте высоту поднятия заднего колеса. Избегайте резкого нажатия на тормоз. Когда зане колесо будет поднято, плавно снижайте давление на тормоз. Ориентируясь на чувство равновесия и изменяя тормозное усилие, научитесь выходить в точку баланса.


Если вы почувствуете, что прошли точку баланса, уже ничего не может помочь исправить положение. Теоретически, в этот момент можно включить сцепление и нажать на газ. Гироскопический момент заднего колеса должен вернуть мотоцикл обратно. Но на практике, проходя точку баланса, переворачиваются все.